意大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo業(yè)績放緩 從Gucci搬救星

• 2018年4月19日 zengpingping來源：中國服裝網(wǎng) 1357 89
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跌入谷底的意大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo正迫切地想要奪回屬于自己的市場份額。

跌入谷底的意大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo正迫切地想要奪回屬于自己的市場份額。

今年2月底，Salvator Ferragamo原首席執(zhí)行官EraldoPoletto突然宣布離職，至今已超過一個月，其職位由董事長Ferruccio Ferragamo暫時接替。不過，曾表示想盡快尋找接替人選的 SalvatoreFerragamo 卻遲遲沒有通過官方渠道進行招聘。

該家族將把復興品牌的重任交到誰的手里，正受到業(yè)界廣泛關注。SalvatoreFerragamo女發(fā)言人昨日在第二份年度可持續(xù)報告發(fā)布會上首次透露了首席執(zhí)行官的潛在人選。該發(fā)言人表示，Gucci老將Micaela LeDivelec或?qū)⒓尤隨alvatore Ferragamo。

另有米蘭消息人士透露，于1998年加入Gucci的Micaela LeDivelec已于3月辭去高級副總裁與首席消費官職位，但受限于競業(yè)協(xié)議，或?qū)⒁灶檰柕纳矸菁尤隨alvatore Ferragamo。

在Gucci任職的20年間，Micaela LeDivelec伴隨著Gucci經(jīng)歷了許多起起伏伏，并于2014年兼任Gucci旗下意大利瓷器品牌RichardGinori的首席執(zhí)行官，負責幫助該品牌進行重塑。有分析表示，若消息屬實，經(jīng)驗豐富的Micaela Le Divelec對于SalvatoreFerragamoo而言將是危難時期的一個救兵。

在尋求合適首席執(zhí)行官人選的同時，Salvatore Ferragamo還對創(chuàng)意團隊的人事架構進行了重組，以顯示其改革的決心。

在原創(chuàng)意總監(jiān) Massimiliano Giornetti 離任后，Salvatore Ferragamo 于 2016 年 11 月分別任命Paul Andrew 為品牌首位女鞋設計總監(jiān)，F(xiàn)ulvio Rigoni 為女裝成衣設計總監(jiān)，Guillaume Meilland為男裝成衣設計總監(jiān)，旨在讓旗下各品類部門能夠?qū)崿F(xiàn)均衡增長。

不過，三位創(chuàng)意總監(jiān)的各司其職似乎并沒有快速對品牌業(yè)績增長產(chǎn)生積極影響。去年10月，Salvatore Ferragmao 決定讓女鞋創(chuàng)意總監(jiān) PaulAndrew 接手女裝成衣系列的設計，Guillaume Meilland則繼續(xù)執(zhí)掌男裝系列。

SalvatoreFerragamo成立于1927年，曾是奢侈品領域的全球領軍集團之一，主營鞋履、皮具手袋、成衣、絲織品、配飾和男女香氛。產(chǎn)品種類還包括由特許制造商生產(chǎn)的眼鏡和腕表。SalvatoreFerragamo于2011年6月29日上市，其龐大的過百個家族成員均持有上市集團股份。

事實上，由于鞋類產(chǎn)品賣不動，Salvatore Ferragamo 業(yè)績在2016年初就開始放緩，2017年全年，SalvatoreFerragamo 銷售額同比下跌 3.1% 至 13.4 億歐元，按固定匯率計算則錄得下跌 1.4%，連續(xù)6個季度下滑。

于2016年8月上任的Eraldo Poletto此前為品牌制定了一系列的轉型策略，除對管理層大換血外，數(shù)字化也是其革新計劃中的重要部分。盡管他曾幫助Furla實現(xiàn)復蘇，但他漸進式的改革在SalvatoreFerragamo卻不奏效，品牌持續(xù)下滑的業(yè)績讓投資者失去了等待的耐心。

受此影響，全球商業(yè)咨詢公司 EQuita Group 今年初曾在一份報告中大膽預測，開云集團下一個收購目標或是 SalvatoreFerragamo。隨后法國巴黎銀行分析師 Giuseppe Marsella 和 Luca Solca也評價稱，如果新的管理層無法作出有效決策，或?qū)⒈黄瘸鍪邸?/p>

不過，F(xiàn)errucio Ferragamo現(xiàn)已正式否認集團尋求出售的傳聞，并對未來發(fā)展充滿信心。

有業(yè)界人士認為，Salvatore Ferragamo的現(xiàn)狀與Gucci四年前的困境如出一轍。

2014年12月12日，Gucci原首席執(zhí)行官Patrizio di Marco和原創(chuàng)意總監(jiān)FridaGiannini突然宣布離職。當時，Gucci的銷售額已連續(xù)三個季度錄得下滑，F(xiàn)ridaGiannini過度刻意去Logo化的產(chǎn)品也并未獲得消費者的積極響應，定位模糊不清。

隨后，Bottega Veneta原首席執(zhí)行官Marco Bizzarri于2015年1月1日加入Gucci，并提拔AlessandroMichele為創(chuàng)意總監(jiān)。上任后，這個王牌組合迅速對Gucci的經(jīng)營管理與產(chǎn)品創(chuàng)意進行了大刀闊斧的改革，經(jīng)過一年的過渡期后，改頭換面的Gucci成功搶灘年輕人市場，終結了品牌長達10年的迷茫期。

據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，Gucci去年第四季度有機銷售額同比大漲42.6%至18.2億歐元，連續(xù) 8 個季度領跑奢侈品行業(yè)，全年營收更首次突破 60億歐元大關，已超過競爭對手愛馬仕。

但比Gucci更難的是，除了要努力跟上因千禧一代消費者變化無常的需求喜好，Salvatore Ferragamo所面對的市場競爭愈發(fā)激烈，其老牌競爭對手正開始對通過各種新穎的手段吸引著時尚界的目光。

在今年初米蘭時裝周上，意大利奢侈鞋履品牌 Tod's 憑借模特與狗一同走秀的新興模式成功點燃社交媒體，讓業(yè)界人士感到了一絲久違的驚喜。

秀后，集團首席執(zhí)行官 Diego Della Valle 又對外公布了一個重大決定，Tod's 將實施名為“Tod'sFactory”的新計劃，不再遵循每六個月發(fā)布一次新品的傳統(tǒng)周期，推出更多的系列來適應消費者快速轉變的喜好。

于去年被美國輕奢集團Michael Kors收購的英國奢侈鞋履品牌JimmyChoo也在加速轉型，今年2月還與Off-White在巴黎老佛爺百貨開設快閃店，發(fā)售以戴安娜王妃為靈感的春季系列鞋履。

有分析稱Jimmy Choo正在遵循Louis Vuitton與Supreme 、ManoloBlahnik與Vetements的合作模式，重新獲得年輕消費者的關注。

顯然，腹背受敵的 Salvatore Ferragamo或許真的需要一位能帶領品牌實現(xiàn)業(yè)績增長的高管，以挽回品牌在消費者心目中不斷下滑的形象。

有分析認為，奢侈品牌的糟糕業(yè)績的背后是對消費者喜好變化的忽視和對經(jīng)典款式產(chǎn)品的過度依賴，SalvatoreFerragamo現(xiàn)在要做的除統(tǒng)一品牌形象和審美體系外，還需要從鞋履走向完整品類的自然演變。

截至發(fā)稿，Salvatore Ferragamo 股價大漲2.08%至每股22.6歐元，目前市值約為38億歐元。

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